Pro, Boite en carton, bricoleur, toner

Mon Feb 08, 2010 2:03 pm   

JE RAGE !

VieuxGeo wrote:

je me disais que ça me disait quelque chose !!!!!

en fait j'ai exactement la même dans un coin !!!
Et elle est PARFAITE !
je croyais que la Geekette l'avait désossée mais
en fait non, c'est en parfait état ! quel con,
j'ai perdu combien de temps pour des broutilles ??!!!

j'ai fait un essai sur du double face 8/10
sans trop de succès, ça chauffe pas assez, je
sais pas pourquoi.

Par contre, sur du flexible simple face
donc hyper fin donc avec peu de capacité thermique,
ça passe nickel en quelques passages !!!!!

Et grâce aux mensuels "pro" (EDN, EEtimes etc.)
j'ai du papier à profusion (je m'apprêtais
à jeter 2 ou 3 ans de mensuels électroniques).

Bon, je suis sauvé. Mais je cherche le moyen
de ralentir les rouleaux. Ya un moteur sur courant
alternatif (on sent les impulsions 50Hz) donc
je me dis qu'avec un CD4017 qui prend les impulsions
du secteur (pas en direct, évidemment )
et commande un opto-jesaispasquoi (relais statique ?)
ben je peux ralentir d'un facteur 10 la vitesse
et chauffer plus pour les circuits épais.
Une recommandation avant que je me lance dans
une autre stupidité ? :-D



yg
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http://ygdes.com / http://yasep.org

Mon Feb 08, 2010 3:23 pm   

whygee a écrit :

Bricoleur un jour, bricoleur toujours !

J'avais cherché dans la même direction, mais aussi vers le coté
mécanique. Le démontage du moteur ne présente pas de difficulté : deux
vis puis quatre ergots à redresser.
Là, on voit un train d'engrenages, dont le dernier est metallique. La
dernière roue est en deux parties : sur une large surface plastique, un
pignon à 8 dents est inséré dans une empreinte en creux. Ca se démonte
en tirant légèrement. Si on remplace ce pignon par une pièce métallique
adaptée à 1 ou 2 parties saillantes, on va diviser par 4 ou 8 la
vitesse.

--
VieuxGeo TdcMC (*) - http://goctruc.free.fr
(*) Touriste dans ce Monde Cruel.

Mon Feb 08, 2010 3:26 pm   

VieuxGeo wrote:

y'a qu'à voir mes grand-pères...


décidément c'est hackable ))



j'ai certainement un ou deux relais statiques qqpart,
alors je me disais...

Allez, un PIC10F200 qui commande un relais statique,
on peut même régler le rapport cyclique (la vitesse donc)
avec un potar sur une patte restante.
En d'autres temps, d'autres millénaires, on m'aurait insulté
et crucifié pour ne pas utiliser un 555 /o\
le seul souci c'est l'alimentation 5V, mais j'ai des
Zener 4.7V 1 ou 3W et des condos 400V...
hmmmm naaaaaaaaaaaaaannnnn....
mais je ne vais pas gâcher des alims "propres"
pour un tel bricolage...

yg
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http://ygdes.com / http://yasep.org

Mon Feb 08, 2010 4:44 pm   

VieuxGeo wrote:


Selectronic a des petits relais statiques optoisolés pas chers,
j'en avais pris une dizaine à une époque pour un autre projet,
le risque que j'envisage c'est que c'est une charge inductive :-/
donc faut commander au zéro de courant, pas de tension,
si je mets une capa 400V ça absorbera une partie du pic
à la commutation ?



je sais je suis maboule mais bon, là je peux me le permettre,
vu que mon projet avance enfin. Gravure d'un lot de bidules ce soir :-)

yg
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Mon Feb 08, 2010 4:50 pm   

whygee a écrit :

Ca ne fait pas un peu, un tout petit peu, arme atomique pour tuer une
mouche ? Mais chacun aperçoit sa solution au bout d'un couloir. Le fait
est que le couloir de l'un n'est pas dans la direction du couloir de
l'autre.
Ce qui m'amuse, c'est l'éventualité d'utiliser un PIC dans ce cas. Ca
rejoint mes occupations du moment : les photos d'hier sont (à part le
1/2 visage de ma femme) celles d'un programmateur de PIC que je viens
de terminer pour me mettre à jour sur ce plan (après avoir, dans les
années 80, écrit des quantités de kO pour 6502 et Z80).
Reste que je serais intéressé - et probablement quelques autres
également - a savoir comment se terminera cet exercice d'alimentation
d'un moteur synchrone 220V 4W 50Hz à fréquence plus basse. Mon couloir
irait plutôt dans la direction géné / ampli BF et transfo élévateur. Il
est vrai que la fréquence à passer deviendrait de l'ordre de 5Hz...


--
Le téléphone, mais c'est très simple (*) : <http://goctruc.free.fr/>
(*) Pardon Monsieur Aisberg, ce n'est pas un plagiat, mais un hommage.

Mon Feb 08, 2010 6:10 pm   

whygee wrote:


Parce qu'il faut le passer une dizaine de fois de suite.
Ca marche très bien au bout d'une dizaine de passage, à chaque fois sur
un coin différent

Mon Feb 08, 2010 6:23 pm   

Jean-Yves wrote:

und es ist viel zu komplex für so eine einfache Dinge...

yg
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Mon Feb 08, 2010 6:27 pm   

In article <hkp436$r95$1_at_speranza.aioe.org>, whygee <yg_at_yg.yg> wrote:


un exemple tout fait ... :
http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm

--
Jean-Yves.

Mon Feb 08, 2010 10:34 pm   

OBones wrote:

un autre paramètre est que ma carte était probablement
trop grande : le temps de passer dans la machine,
le coin entré en premier est déjà froid donc ça sert
à rien de le remettre en premier...

après gravure au perchlo, voici le résultat :
le report était bon mais des lambeaux de toner sont partis
durant la gravure :-/

- le cuivre : j'aurais dû renettoyer juste avant
de transférer. J'avais décapé qqs jours avant mais
apparemment c'était oxydé entre temp. Ou plus
probablement mal rincé.

- le papier : j'avais choisi les parties les plus blanches
alors que c'est le contraire : l'encre de l'impression
empêche le toner de pénétrer dans la page. Sinon,
quand on enlève la cellulose, ça rend le toner poreux ...
c'était bizarre de voir clairement des caractères
sur certaines zones de toner...

Je dois donc mieux nettoyer la surface et choisir mieux
le papier. La finesse est bonne mais les pistes sont
oxydées, je vais tenter d'étamer à froid (y'a de l'acide
sulfurique pour désoxyder, et ça dépose de l'étain
pour protéger). Pour un premier essai, le résultat est
suffisant, je ferai mieux pour mes cartes à FPGA
probablement même en double face...

des fois que ça aide d'autres bricolos ;-)

en tout cas, le circuit flexible c'est finalement très sympa
et ça permet d'envisager plein de choses que l'epoxy/verre
ne fera jamais.

yg
--
http://ygdes.com / http://yasep.org

Mon Feb 08, 2010 11:29 pm   

VieuxGeo wrote:

Bonsoir,

Faire du hatch au lieu de plans de masses solides, ça économise le perchlo ?

Tue Feb 09, 2010 2:44 am   

cLx a écrit :

Tiens, c'est vrai, ce que j'ai écrit est idiot !

Ce qui était une recette pour "économiser le perchlo", c'était la
gravure "à l'anglaise" : laisser tout le cuivre et n'enlever que les
séparations entre les îlots conducteurs.

Alors, pourquoi le hatch ? Pour alléger le plan de masse. Et pourquoi
mettre un plan de masse ? Là, les réponses sont defendables :
- avoir une référence la moins impédante possible
- former un blindage entre éléments du montage

Si ce plan de masse était jugé nécessaire, le hachurer ne lui faisait
pas perdre significativement son rôle dans les deux cas évoqués
ci-dessus. Alors, je ne vois pas beaucoup d'autre raison d'agir ainsi
que l'économie de soudure au bain en l'absence de vernis épargne
(industriellement, la soudure est un poste cher ?).

La question reste posée. Si quelqu'un détient une réponse plus avisée,
qu'il parle ou se taise à jamais !


--
VieuxGeo AVC (*) - http://goctruc.free.fr
(*) Authentique Vieux Con

Tue Feb 09, 2010 3:17 am   

VieuxGeo a tapoté du bout de ses petites papattes :

Sans prétendre avoir uen réponse plus avisée, il me semble important de
rappeler les règles de base d'un *vrai* plan de masse si on ne veut pas
faire de belles boucles de masse et choper tout ce qui passe : les
relier en un seul point à la masse alim. Par ailleurs, avec un CI
intelligemment divisé en une partie analogique et une partie logique,
il vaut mieux faire deux plans de masse séparés, surtout si ces deux
zones d'électronique sont archétypiques de leur catégorie (genre du
pulsionnel gourmand d'un côté et de la haute impédance sensible au
bruit de l'autre).
Par ailleurs, il vaut mieux sacrifier un boût de plan de masse à un
routage direct que le contraire.

--
LeLapin

Tue Feb 09, 2010 6:53 am   

VieuxGeo wrote:

Avec du perchlo, il y a souvent la difficulté pour réaliser de beaux a-plats
en cuivre sans que ça soit un peu moche car à moitié bouffé.. Je pense que
c'est pour ça ?

-- cLx

Tue Feb 09, 2010 6:30 pm   

Salut,



Oui effectivement.
Uniformité de l'exposition : Ok.
Lumière diffuse : pas Ok.
On obtient une lumière UV rasante qui rend floue le PCB.

Mais, j'ai toujours appris qu'il fallait faire un négatif "à l'envers ...
(encre sur cuivre)
pour éviter que le transparent ne laisse passer les UV sur son l'épaisseur.
.... et bien plaquer le typon sur le cuivre.
Oui...
J'y ai pensé sur le nouveau tread ... 180 passages ... ça prend du temps.
Autant placer le tube sur un ventilateur !

Tue Feb 09, 2010 6:40 pm   

Salut,

| > Salut,
| > Juste par curiosité,
| > Pour les problèmes de nettetée.
| > On ne peut pas prendre un vieux scanner A4,
| > remplacer le tube par un tube UV...
|
| C'est tentant, mais, à la réflexion, je crois l'idée pas bonne.
Oui.
+1
Même chose.

| - Je ne connais pas de tube UV entrant dans l'espace de 21cm du scanner
| courant, peut-être un A3, mais ces cadavres-là ne courent pas les rues
| !
Si il y a.
21cm, mais sans les broches (+2cm!), donc...

| - Le problème de netteté provient de la diffusion des rayons non
| parallèles aux endroits où l'image à reproduire n'est pas plaquée au
| contact de la couche sensible. C'est, depuis toujours, le problème de
| la photo par contact. Une des solution est l'emploi d'une lumière
| ponctuelle à l'infini : peu pratique. Une autre solution est le contact
| parfait du coté noir du typon avec la surface sensible : on ne peut pas
| tolérer l'épaisseur de la feuille transparente entre les deux surfaces.
| Pour de grandes dimensions, on entre dans la galère de la machine à
| vide!
Larrouse est notre amis depuis long temps...
C'est pour ça que je ne peux plus l'utiliser ... 8-(

| - Plus tard, le procédé photo concernant les CI aboutit à devoir
| séparer une couche de gélatine légèrement durcie d'une masse un peu
| plus molle. C'est loin d'être trivial. Et je ne parle que de plaque
| présensibilisée industrielle : S'il faut la laquer hors poussières à la
| bombe, ça devient un cauchemar.
Oui, on parle d'un PCB par semaine... mois...
Donc, pas de machine à gaz...

| La méthode du transfert de toner résoud pour l'amateur tous ces
| problèmes. Le restrictif "pour l'amateur" vient de ce qu'il faut une
| impression laser pour chaque exemplaire du CI.
|
| - la précision du tracé est celle qu'a su mettre en oeuvre le fabricant
| de l'imprimante, souvent 600 dpi.
|
| - le transfert sur le cuivre demande seulement une température
| suffisante et une forte pression. Le cuivre doit être parfaitement
| propre et lisse (pas d'abrasif).
|
| La température nécessaire est de l'ordre de 150 à 200° C. On pourrait
| sans difficulté l'obtenir dans un four de cuisine ou avec un fer à
| repasser. La difficulté est la pression : elle doit être élevée et
| régulière sur toute la surface, mais elle n'a pas besoin d'être
| appliquée sur toute la surface à la fois. Les fabriquants d'imprimantes
| laser utilisent un "four" : deux rouleaux chauffants serrés par un
| ressort. La force n'est pas très grande, mais la surface est très
| faible : la pression est donc élevée.
| Un appareil tout à fait similaire est vendu sous le nom de "machine à
| plastifier". Ne comportant que deux rouleaux, deux résistances et un
| moteur avec réducteur, ce matériel de fabrication asiatique est vendu
| 10 à 15 euros dans les rayons papetterie, grandes surfaces.
| En quelques passages (5-10), le toner est soudé sur le cuivre.
| Un trempage dans l'eau rend le papier spongieux et il s'élimine du bout
| du doigt. C'est là qu'on se félicite d'avoir utilisé du papier glacé
| (le toner n'a pas pénétré profondément) et mince : le type de papier
| que les commerçants locaux font déverser par kilos dans votre boîte aux
| lettres.
|
| Si je retrouve rapidement les pages que j'avais composées sur le sujet,
| je les monterai sur mon site bientôt.
|
| --
| VieuxGeo ASVD * <http://goctruc.free.fr/>
| * Amateur Sans Valeur Décelable

Oui il est toujours utile de remettre les anciennes techniques à jour.
Mais, ici, la meilleur technique est la plus simple... pour la fabrication
de protos.
Et la technique de l'impression jet d'encre direct sur cuivre avec de
l'encre water-proof ?